Die Handwerker sind weg, die Wände sind frisch gestrichen, der Boden liegt. Und trotzdem sieht die Wohnung nicht fertig aus. Auf jeder Fläche liegt ein grauer Schleier, in den Fensterfalzen sitzt Gipsstaub, an den Fliesenfugen zeichnet sich ein weißer Film ab und auf dem Parkett kleben Reste von Abdeckband. Die Endreinigung nach Bauarbeiten ist der Teil des Projekts, den fast niemand einplant und der am Ende mehr Zeit kostet als das Tapezieren.
Wer sie wie eine normale Putzaktion angeht, macht es sich unnötig schwer. Baustaub verhält sich anders als Haushaltsschmutz, und die Rückstände auf den Oberflächen sind chemisch so verschieden, dass ein einziges Mittel nicht ausreicht. Mit der richtigen Abfolge und einer Zuordnung der Rückstände lässt sich der Aufwand auf einen Bruchteil reduzieren.
Warum Baustaub nicht wie normaler Staub ist
Hausstaub besteht überwiegend aus Textilfasern, Hautschuppen und organischen Partikeln. Baustaub ist mineralisch: Gips, Zement, Putz, Holzmehl und Schleifstaub von Spachtelmasse. Die Partikel sind feiner, schwerer und elektrostatisch aufgeladen. Sie setzen sich nicht nur auf horizontalen Flächen ab, sondern haften auch an Wänden, Lampen und Fensterrahmen.
Der zweite Unterschied: Baustaub bindet mit Wasser ab. Wer Gipsstaub mit einem nassen Lappen aufnimmt, erzeugt eine dünne Gipsschicht, die beim Trocknen weiß wird und sich mit der Oberfläche verbindet. Auf Fliesen und Fensterbänken bleibt ein Schleier, auf dunklen Böden ein grauer Belag, der sich mit dem Wischmopp nur noch verteilt.
Die wichtigste Regel der Bauendreinigung lautet deshalb: Alles, was trocken geht, wird trocken gemacht. Wasser kommt erst zum Schluss ins Spiel.
Die Reihenfolge: von oben nach unten, von trocken nach nass
Wer unten anfängt, muss unten zweimal putzen, weil der Staub von Decke, Lampen und Wänden beim Reinigen nach unten fällt. Die Abfolge, die sich bewährt hat:
- Decke, Leuchten und Wandflächen trocken abnehmen. Ein Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz oder ein Mikrofaser-Flachwischer am Teleskopstiel, ohne Wasser. Bei frisch gestrichenen Wänden nicht reiben, sondern nur abtupfen oder absaugen.
- Fensterrahmen, Falze und Fensterbänke aussaugen, dann feucht nachwischen. In den Falzen sammelt sich der meiste Gipsstaub, und dort verklebt er auch die Dichtungen.
- Heizkörper, Steckdosen, Lichtschalter, Türzargen absaugen und feucht abwischen.
- Schränke und Einbauten innen und außen, besonders die Oberseiten.
- Boden als letztes: erst gründlich saugen, mindestens zweimal, dann nebelfeucht wischen.
Zwischen den Schritten lüften, damit der aufgewirbelte Feinstaub abzieht statt sich erneut abzusetzen.
Das Werkzeug entscheidet mehr als das Mittel
Ein normaler Haushaltsstaubsauger ist für Baustaub ungeeignet. Die feinen Partikel passieren den Filter, setzen den Motor zu und werden durch die Abluft zurück in den Raum geblasen. Für die Endreinigung eignet sich ein Nass-Trockensauger mit Feinstaubfilter oder ein Gerät der Staubklasse M, wie es Handwerker verwenden. Wer kein solches Gerät hat, kann es tageweise im Baumarkt mieten.
Beim Wischen gilt: Mikrofasertücher statt Baumwolllappen, weil sie den Staub in der Faser halten statt ihn vor sich herzuschieben. Und die Tücher oft wechseln. Ein Tuch, das einmal mit Gipsstaub gesättigt ist, verteilt ihn nur noch.
Rückstände erkennen und das Mittel zuordnen
Hier entsteht der häufigste Fehler. Nach dem Staub bleiben auf den Flächen Rückstände, die alle ähnlich aussehen, aber völlig unterschiedlich zu behandeln sind. Wer mit einem einzigen Allzweckreiniger arbeitet, bekommt die Hälfte davon nicht weg und beschädigt bei der anderen Hälfte die Oberfläche.
| Rückstand | Erkennungsmerkmal | Art | Geeignetes Mittel | Nicht geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Zementschleier auf Fliesen | Milchig-weißer Film, der nach dem Wischen wiederkommt | Mineralisch | Saurer Zementschleierentferner, kurz einwirken, gründlich spülen | Marmor, Kalkstein, Terrazzo, säureempfindliche Fugen |
| Gipsstaub und Spachtelreste | Weißer Schleier, pudrig | Mineralisch | Trocken absaugen, dann neutraler Reiniger | Nasswischen vor dem Absaugen |
| Silikonreste und Schmierfilm | Transparent, klebrig, wasserabweisend | Organisch | Silikonentferner oder Reinigungsbenzin auf Tuch | Lackierte Flächen, Kunststofffenster ohne Vortest |
| Klebereste von Abdeckband | Zäh, bräunlich, verdichtet an Kanten | Organisch | Orangenöl-Reiniger oder Etikettenlöser, einwirken lassen | Geölte Holzböden, offenporige Flächen |
| Farbspritzer auf Glas | Punktförmig, matt | Organisch, ausgehärtet | Glasschaber im flachen Winkel, dann Glasreiniger | Beschichtete Scheiben, Kunststoff |
| Mörtel- und Kleberreste auf Böden | Grau, hart, erhaben | Mineralisch | Mechanisch abheben, dann Zementschleierentferner | Naturstein, lackiertes Parkett |
Die Zuordnung lohnt sich, weil die Mittel in zwei Familien zerfallen. Mineralische Rückstände brauchen Säure, organische brauchen Lösemittel oder tensidbasierte Entfetter, und Staub braucht gar kein Mittel, sondern Mechanik. Wer bei InSuisse oder einem anderen Anbieter ein Sortiment durchgeht, erkennt diese Trennung an der Beschriftung:
Zementschleierentferner, Fettlöser, Glasreiniger und Allzweckreiniger sind jeweils für eine der drei Gruppen gedacht. Ein nach Anwendung sortiertes Angebot an InSuisse ist für Schweizer Haushalte ohne Zollabwicklung erhältlich, weil die Ware im Land gelagert wird.
Unabhängig vom Anbieter gilt: Nie zwei Mittel aus verschiedenen Familien übereinander auftragen, ohne dazwischen mit klarem Wasser zu spülen. Säure und alkalischer Entfetter neutralisieren sich, und am Ende wirkt keines von beiden.
Oberflächen, die besondere Vorsicht brauchen
Frisch verlegtes Parkett darf in den ersten Wochen nicht nass gewischt werden, weil Öl und Lack noch nachhärten. Trocken saugen, nebelfeucht wischen, keine Pflegemittel.
Neue Fenster haben Schutzfolien auf den Profilen, die vor dem Reinigen abgezogen werden müssen. Werden sie vergessen, verbacken sie unter Sonneneinstrahlung mit dem Kunststoff und lassen sich nach Monaten nur noch mit Lösemittel entfernen. Auf das Glas gehört kein Scheuerschwamm; Mörtelspritzer werden mit dem Glasschaber abgehoben.
Naturstein wie Marmor, Travertin oder Jura verträgt keinen sauren Zementschleierentferner. Für diese Böden gibt es Zementschleierentferner auf nicht saurer Basis, oder man überlässt die Erstreinigung dem Verleger.
Frisch gestrichene Wände sind in den ersten zwei Wochen noch nicht abriebfest. Staub nur absaugen oder mit dem trockenen Mikrofasertuch abnehmen.
Was in der Endreinigung oft übersehen wird
Einige Stellen tauchen auf keiner Checkliste auf und sorgen Wochen später für Ärger:
- Lüftungsgitter und Abluftventile im Bad, in denen sich Feinstaub festsetzt und später bei jedem Einschalten in den Raum geblasen wird
- Innenseiten von Schubladen und Einbauschränken, die während der Arbeiten offen standen
- Filter der Dunstabzugshaube und des Kühlschranks
- Rollladenkästen und Jalousien
- Die Rückseiten von Heizkörpern
- Siphons und Abflüsse, in die Spachtelmasse und Gipsreste gelangt sind und dort aushärten
Besonders der letzte Punkt ist teuer: Gips im Abfluss bindet ab wie im Eimer. Wer während der Arbeiten Werkzeug in der Badewanne ausgewaschen hat, sollte den Siphon vor der Endreinigung öffnen und reinigen.
Zeitaufwand realistisch einschätzen
Für eine 80-Quadratmeter-Wohnung nach einer Komplettrenovierung liegt der Aufwand bei zwei Personen bei einem vollen Tag, verteilt auf zwei Durchgänge: ein trockener Durchgang am ersten Tag, ein feuchter am zweiten, nachdem sich der aufgewirbelte Staub gesetzt hat. Wer beides an einem Tag erledigt, putzt den Feinstaub zweimal.
Eine professionelle Bau-Endreinigung kostet je nach Region zwischen fünf und zehn Euro pro Quadratmeter. Ob sich das lohnt, hängt weniger vom Preis ab als vom Zeitpunkt: Wer die Wohnung sofort beziehen muss, spart mit einem Dienstleister zwei Tage. Wer eine Woche Luft hat, kommt mit dem richtigen Sauger, zwei Dutzend Mikrofasertüchern und den passenden Mitteln für die drei Rückstandsgruppen gut allein zurecht.
Quellen:
- Text: Bau-Entstauber
- Bilder: © Depositphotos / Depositphotos